Projet 9 : Alarme de détection de lumière

Vous soupçonnez quelqu'un de fouiller dans vos tiroirs ?

Un membre de votre famille vous pique vos biscuits préférés dans le placard avant même que vous ayez pu y goûter ?

L'un des centaines d'objets qui s'entassent dans votre placard a disparu ?

Si c'est le cas, alerte générale !

Ce projet vous permet de construire une alarme à détecteur de lumière avec seulement 11 composants et une pile.

Placez l'alarme dans un endroit sombre (un tiroir, un placard, voire un réfrigérateur) et, dès que quelqu'un y fait entrer de la lumière (en ouvrant une porte ou un tiroir), un haut-parleur vous alerte par une sonnerie assez forte et assurément agaçante.

Vous pourrez alors identifier le coupable et rétablir l'ordre chez vous.

Fonctionnement d'un haut-parleur

Ce projet utilise un mini-haut-parleur pour produire un son puissant, comparable à une note de musique, lorsqu'une source lumineuse éclaire le circuit.

La figure 9-1 illustre l'avant et l'arrière d'un type de mini-haut-parleur.

Contrairement aux potentiomètres, les haut-parleurs sont généralement fournis avec des fils conducteurs.

Ces fils sont torsadés pour une installation propre et ordonnée.

Il suffit de connecter ces fils aux composants du circuit pour que le courant électrique circule du circuit vers le haut-parleur.

Le haut-parleur convertit ensuite ce courant en son.

Un haut-parleur classique contient deux aimants et un cône en papier ou en plastique (voir figure 9-2).

Le matériau noir visible sur le mini-haut-parleur de la figure 9-1 est le cône en papier.

L'un des aimants du haut-parleur est un aimant permanent (c'est-à-dire qu'il est toujours magnétisé) et l'autre est un électroaimant.

Un électroaimant est constitué d'une bobine de fil enroulée autour d'un morceau de fer.

En l'absence de courant, l'électroaimant n'est pas magnétisé.

Lorsqu'un courant le traverse, l'électroaimant s'aimante et est attiré puis repoussé par l'aimant permanent.

Le cône est fixé à l'électroaimant ; ainsi, lorsque ce dernier se déplace, le cône vibre, produisant un son (qui résulte simplement du déplacement de l'air).

Si vous observez attentivement l'arrière du haut-parleur sur la figure 9-1 (à droite), vous remarquerez peut-être qu'une extrémité de chaque fil conducteur dépasse du cône noir.

Ces fils sont reliés à la bobine à l'intérieur du haut-parleur.

En connectant l'autre extrémité des fils à votre circuit, vous contrôlez le courant qui traverse la bobine.

Selon le fonctionnement de votre circuit, le courant peut circuler ou non dans la bobine, et vous pouvez entendre ou non un son provenant du haut-parleur.

Pour ce projet, vous allez réaliser un circuit qui alimente le haut-parleur uniquement lorsqu'il est suffisamment éclairé.

Si la luminosité est faible, aucun courant n'est envoyé au haut-parleur.

Rassemblez les composants et les outils

Rassemblez tous les éléments de cette liste (voir figure 9-3) :

Plaque d’essai sans soudure (breadboard), préparée avec :

• Pile 9 V avec clip de fixation

• Interrupteur et fil de connexion

• Connexions du rail d’alimentation + condensateurs de découplage de 0.1 µF

Un haut-parleur de 8 Ω

Un circuit intégré 555

Un transistor bipolaire PNP 2N3906

Une photorésistance

Un potentiomètre de 100 kΩ (de préférence à variation linéaire) avec ses fils de connexion

Deux condensateurs à film de 0,01 μF (non polarisés)

Un condensateur électrolytique de 4,7 μF (polarisé)

Résistances :

• Une résistance de 3,9 kΩ

• Une résistance de 10 kΩ

• Une résistance de 47 kΩ

• (Optionnel) Une résistance de 100 kΩ

Quatre fils de connexion de 8 mm (minimum)

Un fil de connexion de 10 mm (minimum)

Deux fils de connexion de 25 mm (minimum)

Deux fils rigides de calibre 22 d'environ 5 cm de long, à extrémités dénudées (comme les fils de connexion, mais sans avoir besoin de replier les extrémités)

Deux mini-pinces crocodiles isolées.

Dans le projet 8, j'explique comment connecter les fils de votre potentiomètre.

Munissez-vous de votre pince coupante (pour couper les fils) et de votre pince à becs fins (pour insérer les composants dans votre plaque d'essai).

Préparez votre haut-parleur.

La plupart des haut-parleurs sont équipés de fils multibrins, c'est-à-dire de plusieurs fils très fins torsadés.

Les fils multibrins ne s'insèrent pas facilement dans les trous de contact d'une plaque d'essai ; vous devez donc connecter des fils rigides aux fils du haut-parleur pour l'utiliser dans votre circuit.

Si vous (ou un ami) savez souder, vous pouvez souder des fils rigides aux fils conducteurs du haut-parleur.

Voir la section sondons! de Mes premiers pas en Électronique

Sinon, poursuivez votre lecture pour découvrir une autre méthode.

Il est facile de connecter des fils conducteurs rigides aux fils du haut-parleur sans soudure.

Vous aurez besoin de deux fils de connexion (d'au moins 5 cm chacun) et de deux mini-pinces crocodiles
(voir votre liste de composants).

Une pince crocodile est une attache métallique qui ressemble aux mâchoires d'un alligator.

La partie qui la serre contient des dents métalliques conçues pour maintenir les fils ensemble.

La figure 9-4 montre une mini-pince crocodile isolée et une pince sans isolation.

Pour chaque fil d'enceinte, utilisez une mini-pince crocodile pour connecter l'extrémité du fil à l'une des extrémités du fil de liaison, comme suit (voir figure 9-5) :

1. Appuyez simultanément sur les deux côtés de la pince pour ouvrir les mâchoires.

2. Placez l'extrémité du fil d'enceinte et l'une des extrémités du fil de liaison dans les mâchoires.

3. Relâchez le côté de la pince sur lequel vous appuyez.

4. Tirez doucement sur chaque fil pour vous assurer qu'il est bien fixé dans les mâchoires de la pince.

Si l'un des fils, ou les deux, se détachent, répétez les étapes 1 à 3.

La figure 9-6 montre l'aspect du mini-haut-parleur avec ses fils conducteurs rigides.

Vous pouvez aussi utiliser des pinces avec des fils

Vous utiliserez un mini-haut-parleur dans les projets 10, 11, 12 et 14, ainsi que dans celui-ci ; il est donc recommandé de laisser les fils conducteurs rigides connectés après avoir terminé ce projet.

Votre haut-parleur est maintenant prêt à être testé sur une plaque d'essai ; êtes-vous prêt à faire du son ?

Construisez le circuit d'alarme à détection de lumière

Dans le projet 8, vous avez découvert le circuit intégré 555 et l'avez utilisé pour faire clignoter une LED à une fréquence déterminée par le choix de deux résistances et d'un condensateur.

Le circuit intégré 555 applique une tension alternative (état haut/bas ou marche/arrêt) à sa broche de sortie (broche 3), et cette tension contrôle l'allumage et l'extinction de la LED.

Dans ce projet, vous utilisez un circuit intégré 555 de manière similaire au projet 8.

Vous envoyez une tension alternative à votre haut-parleur via la sortie du circuit intégré 555 (broche 3), mais uniquement si de la lumière éclaire une photorésistance dans votre circuit.

Si la lumière sur la photorésistance est insuffisante, le circuit intégré 555 est désactivé et aucun courant ne circule dans votre haut-parleur.

Votre haut-parleur émet le signal sonore uniquement lorsque la lumière est suffisante pour déclencher le fonctionnement du circuit intégré 555.

Suivez ces étapes pour construire votre circuit d'alarme à détection de lumière :

1. Vérifiez votre breadboard sans soudure (voir figure 9-7).

a. Assurez-vous que les deux rails d'alimentation positifs et les deux rails d'alimentation négatifs sont connectés.

b. Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation et les connexions des fils de connexion sont correctement installés et que l'interrupteur est en position arrêt.

c. Vérifiez que les fils du clip de la batterie sont bien insérés dans les trous de contact correspondants de votre plaque d'essai.

2. Insérez la puce 555 dans le breadboard.

a. Orientez la puce 555 de façon à ce que le repère d'horloge soit dans le coin supérieur gauche, comme illustré sur la figure 9-8.

(Les broches d'angle sont repérées sur la figure.)

b. Placez la puce sur les trous 21-24e (côté gauche) et 21-24f (côté droit), en alignant les broches d'angle comme suit :

broche 1 dans le trou 21e, broche 4 dans le trou 24e, broche 5 dans le trou 24f et broche 8 dans le trou 21f.

c. Appuyez doucement sur le corps de la puce jusqu'à ce que les broches soient bien insérées dans les trous de contact.
(Voir figure 9-9.)

d. Assurez-vous que la face inférieure de la puce repose à plat sur la plaque d'essai.

3. Insérez un fil de connexion d'au moins 8 mm (5/16 pouce) dans la plaque d'essai.

Branchez une extrémité du fil dans le trou 21a (Broche 1) et l'autre extrémité sur le rail d'alimentation négatif situé à gauche de la rangée 21. (Voir le fil de connexion orange sur la figure 9-10.)

4. Insérez la résistance de 47 kΩ dans le breadboard.

Pour un circuit plus propre, pliez et coupez les pattes de la résistance de façon à ce qu'elles mesurent environ 6 mm (1/4 de pouce) sous le pli.

Branchez une patte dans le trou 18b et l'autre dans le trou 22b (Broche 2), comme illustré sur la figure 9-11.

5. Insérez un fil de connexion de 8 mm (5/16 de pouce) minimum dans le breadboard.

Branchez une extrémité du fil dans le trou 18e et l'autre dans le trou 18f.

Voir le fil de connexion orange au-dessus de la puce sur la figure 9-12.

6. Insérez un fil de connexion de 10 mm (3/8 de pouce) minimum dans le breadboard.

Branchez une extrémité du fil dans le trou 18g et l'autre dans le trou 22g (Broche 7).
(Voir le fil de liaison jaune sur la figure 9-13.)

7. Insérez un condensateur à film de 0,01 μF dans le breadboard.

Pour un circuit plus propre, pliez et coupez les pattes du condensateur de façon à ce qu'elles mesurent environ 9,5 mm (3/8 pouce) sous le pli.

Ce condensateur n'est pas polarisé ; son orientation dans le circuit est donc indifférente.

Branchez une patte dans le trou 22a (Broche 2) et l'autre sur le rail d'alimentation négatif à gauche de la rangée 22. (Voir figure 9-14.)

8. Insérez un fil de connexion d'au moins 25 mm (1 pouce) dans le breadboard.

Ce fil relie les broches 2 et 6 du circuit intégré 555.

Branchez une extrémité du fil dans le trou 22d et l'autre dans le trou 23g. Vous pouvez laisser le fil de part et d'autre du circuit intégré ou le plier vers le bas.

(Voir figure 9-15.)

9. Insérez le condensateur électrolytique de 4,7 μF dans le breadboard, comme indiqué sur la figure 9-16.

Branchez le côté négatif (identifié par un signe moins ou une bande noire) dans le trou 27b.

Branchez le côté positif (non étiqueté) dans le trou 23b (Broche 3).

10. Insérez un fil de connexion d'au moins 2,5 cm (1 pouce) dans le breadboard.

Branchez une extrémité du fil de connexion dans le trou 24c (Broche 4) et l'autre extrémité dans le trou 15c.

(Voir le fil de connexion blanc à gauche de la puce sur la figure 9-17.)

11. Insérez la résistance de 3,9 kΩ dans le breadboard.

Pour un circuit plus propre, pliez et coupez les pattes de la résistance de façon à ce qu'elles mesurent environ 6 mm (1/4 de pouce) sous le pli.

Branchez une patte dans le trou 15b et l'autre sur le rail d'alimentation négatif à gauche de la rangée 15, comme illustré sur la figure 9-18.

12. Insérez le transistor PNP 2N3906 dans le breadboard.

a. Vérifiez que vous avez bien sélectionné un transistor 2N3906.

b. À l'aide d'une pince à bec fin, pliez délicatement les broches du transistor vers l'extérieur et vers le bas.

Maintenez le transistor de façon à ce que ses broches soient orientées vers le bas et que la partie plate de son boîtier soit tournée vers le bas de la plaque d'essai (vers la rangée 60). (Voir figure 9-19.)

c. Insérez la broche du collecteur (à gauche) dans le trou 15e, la broche de base (au centre) dans le trou 13e et la broche de l'émetteur (à droite) dans le trou 15f. (Voir figure 9-20.)

Notez que si votre transistor utilise un brochage différent du mien, vous devrez peut-être l'orienter différemment pour insérer les broches correspondantes dans les trous appropriés.

Consultez l'emballage ou la documentation fournie avec votre transistor pour identifier chaque broche.

13. Insérez la photorésistance dans le breadboard, comme indiqué sur la figure 9-21.

Insérez une patte (au choix) dans le trou 13c et l'autre patte dans n'importe quel trou de la borne négative d'alimentation, sur le côté gauche de la plaque. (J'ai utilisé le trou situé à gauche de la rangée 9.)

14. Insérez le potentiomètre dans le breadboard, comme illustré sur la figure 9-22.

ou 

Branchez une des pattes (au choix) dans le trou 13a et l'autre patte dans n'importe quel trou de la borne d'alimentation positive située à gauche de la plaque. (J'ai utilisé le trou à gauche de la rangée 13.)

15. Insérez un fil de connexion d'au moins 8 mm (5/16 pouce) dans le breadboard.

Branchez une extrémité du fil dans le trou 15j et l'autre extrémité dans la borne d'alimentation positive située à droite de la rangée 15. (Voir le fil de connexion orange à droite du transistor sur la figure 9-23.)

16. Insérez le deuxième condensateur à film de 0,01 μF dans le breadboard.

Pour un circuit plus propre, pliez et coupez les pattes du condensateur de façon à ce qu'elles mesurent environ 9,5 mm (3/8 pouce) sous le pli.

Branchez une patte de ce condensateur non polarisé dans le trou 24j (Broche 5) et l'autre sur le rail d'alimentation négatif situé à droite de la rangée 24. (Voir figure 9-24.)

17. Insérez la résistance de 10 kΩ dans le breadboard.

Pour un circuit plus propre, pliez et coupez les pattes de la résistance de façon à ce qu'elles mesurent environ 6,35 mm (1/4 pouce) sous le pli.

Branchez une patte dans le trou 22j (Broche 7) et l'autre sur le rail d'alimentation positif situé à droite de la rangée 22, comme illustré sur la figure 9-25.

18. Insérez un fil de connexion d'au moins 8 mm (5/16 pouce) dans le breadboard.

Branchez une extrémité du fil dans le trou 21j (Broche 8) et l'autre extrémité sur le rail d'alimentation positif situé à droite de la rangée 21. (Voir le fil de connexion orange à droite de la puce sur la figure 9-26.)

19. Insérez le haut-parleur dans le breadboard, comme indiqué sur la figure 9-27.

Branchez l'une des pattes (n'importe laquelle) dans le trou 27a et l'autre patte dans n'importe quel trou du rail d'alimentation négatif situé à gauche. (J'ai utilisé le trou situé à gauche de la rangée 27.)

La figure 9-28 montre le circuit terminé (à l'exception de la batterie et des connexions d'alimentation situées en bas de la plaque d'essai).

Vérifiez attentivement toutes vos connexions ainsi que l'orientation du circuit intégré 555, du transistor 2N3906 et du condensateur électrolytique de 4,7 μF.

Une fois votre circuit vérifié, vous pourrez tester votre alarme à détection de lumière.

Testez votre alarme à détection de lumière.

Tout comme pour le circuit de veilleuse intelligente du Projet 7, l'idéal est de tester votre circuit d'alarme à détection de lumière dans une pièce équipée de stores, de rideaux ou d'autres rideaux.

Si vous ne pouvez pas obscurcir la pièce, vous pouvez tout de même tester votre circuit.

Lumières éteintes ou lumière du soleil bloquée, ou encore vos doigts sur la photorésistance, allumez l'interrupteur.

Le haut-parleur émet-il un son ?

Il ne devrait pas en émettre dans l'obscurité, mais c'est possible.

Si c'est le cas, tournez lentement le bouton du potentiomètre dans un sens ou dans l'autre jusqu'à ce que le haut-parleur s'arrête.

Évitez de tourner le bouton au-delà du point où le haut-parleur devient silencieux.

Allumez maintenant la lumière ou laissez la lumière du soleil entrer par les fenêtres, ou retirez vos doigts de la photorésistance.

Le haut-parleur émet-il un son ? Il devrait !

Si ce n'est pas le cas, tournez le bouton du potentiomètre jusqu'à ce que le haut-parleur émette un son.

S'il n'émet toujours aucun son, vérifiez toutes vos connexions.

Vous pouvez régler la sensibilité à la lumière de votre alarme à tout moment en tournant simplement le potentiomètre.

Le seuil de déclenchement de l'alarme dépend de vous et de l'utilisation que vous souhaitez en faire.

Par exemple, si vous placez l'alarme dans votre réfrigérateur, le circuit n'a pas besoin d'être sensible à la luminosité, car porte fermée, l'intérieur est plongé dans l'obscurité, et porte ouverte, la lumière du réfrigérateur éclaire la pièce.

En revanche, si vous souhaitez que l'alarme sonne lorsqu'on ouvre la porte de votre placard et que votre lampe se trouve à l'autre bout de la pièce, vous devrez peut-être régler le potentiomètre pour qu'elle se déclenche dans des conditions de faible luminosité.

Si vous aimez vous réveiller aux aurores, vous pouvez utiliser votre alarme à détection de lumière comme réveil simulateur d'aube.

Placez simplement le circuit près d'une fenêtre et réglez le potentiomètre pour que l'alarme se déclenche dès que la lumière du soleil entre dans la pièce.

N'oubliez pas d'allumer l'alarme (c'est-à-dire d'actionner l'interrupteur) que lorsqu'il fait complètement sombre dans votre chambre, avant d'aller vous coucher.

Quand il fait nuit et que vous dormez, l'alarme est discrète et silencieuse.

Mais dès que le soleil entre par la fenêtre, elle se déclenche et vous réveille, vous et probablement toute votre famille !

Consultez le schéma

La figure 9-29 présente le schéma du circuit de l'alarme à détection de lumière.

Si vous le souhaitez, vous pouvez explorer le schéma et les informations de cette section pour bien comprendre le fonctionnement de l'alarme.

Vous pouvez aussi passer directement à un autre projet.

Pour comprendre le fonctionnement de l'alarme à détection de lumière, commençons par examiner la sortie du circuit (c'est-à-dire le haut-parleur) et remontons jusqu'à l'entrée (c'est-à-dire la photorésistance).

Génération du signal sonore

En observant la partie droite du schéma (voir la section mise en évidence de la figure 9-30), vous remarquerez peut-être sa similitude avec le circuit à LED clignotante du projet 8.

Cependant, au lieu d'une résistance et d'une LED à la sortie de la minuterie 555, ce circuit comporte un condensateur et un haut-parleur.

La disposition des autres résistances et condensateurs est identique (bien que leurs valeurs diffèrent) à celle du circuit à LED clignotante.

Comme dans le projet 8, le circuit intégré 555 de ce circuit est utilisé comme oscillateur, appliquant une tension alternative (haut/bas) à la broche de sortie 3.

Le condensateur de 4,7 µF sert à modifier la forme du courant sortant du circuit intégré 555 avant qu'il n'atteigne le haut-parleur.

Le courant traversant le haut-parleur oscille (en raison des oscillations de la tension sur la broche 3), ce qui provoque le mouvement de va-et-vient de l'électroaimant interne.

Par conséquent, la membrane du haut-parleur vibre à la fréquence d'oscillation, qui correspond à la fréquence des variations de tension et de courant, et vous entendez une tonalité.

Choix des tonalités

La fréquence d'oscillation qui produit la tonalité dans ce projet est similaire à la fréquence de clignotement de la LED dans le projet 8, à la différence que la fréquence d'oscillation générant la tonalité est beaucoup plus élevée.

Cette fréquence plus rapide permet à l'électroaimant à l'intérieur du haut-parleur de se déplacer suffisamment vite pour produire un son perçu comme une tonalité.

Si la fréquence d'oscillation de ce projet était aussi faible que la fréquence de clignotement de la LED, vous entendriez un cliquetis au lieu d'une tonalité.

Vous produisez un tel cliquetis dans le projet 12.

Et si vous régliez la fréquence de clignotement de la LED dans le projet 8 à une valeur aussi élevée que la fréquence d'oscillation de l'alarme à détection de lumière, la LED clignoterait si rapidement que vous auriez l'impression qu'elle est allumée en permanence.

De même que les valeurs des résistances R1 et R2 et du condensateur C (voir figure 9-30) déterminent la fréquence de clignotement de la LED, ces valeurs déterminent également la fréquence d'oscillation dans ce circuit.

La fréquence d'oscillation, également appelée fréquence, se mesure en hertz (Hz).

Plus la fréquence d'un son est élevée, plus il est aigu. (On parle alors de hauteur du son.)

Vous pouvez calculer la fréquence du signal émis par votre alarme à détecteur de lumière en remplaçant les valeurs de R1, R2 et C dans la formule suivante :

Fréquence = 1,44 / ((R1 + 2R2) x C)

Pour votre circuit, R1 vaut 10 kΩ (ou 10 000 Ω), R2 vaut 47 kΩ (ou 47 000 Ω) et C vaut 0,01 μF (ou 0,00000001 F). Il suffit d'insérer ces valeurs dans l'équation comme suit :

La fréquence produite par votre circuit est donc d'environ 1385 Hz.

Cette fréquence indique le nombre d'oscillations de la tension de sortie du circuit intégré 555 par seconde, ce qui correspond également au nombre de vibrations du cône du haut-parleur par seconde.

Elle indique aussi le nombre de clignotements de la LED du projet 8 par seconde.

En modifiant les valeurs de R1, R2 et C, vous modifiez la fréquence et obtenez ainsi une tonalité différente.

Essayez vous-même !

Remplacez la résistance de 10 kΩ (R1) par une résistance de 100 kΩ.

La fréquence du son produit par votre circuit avec cette nouvelle résistance est d'environ 742 Hz ; le son devrait donc être plus grave que le son d'origine.

Vous pouvez aussi changer le condensateur C de 0.01 µF.

Comment activer et désactiver la minuterie 555

Voici un point qui pourrait vous surprendre concernant le circuit intégré 555 :

Vous pouvez désactiver la puce (la mettre hors tension) afin qu’elle ne fournisse aucune tension sur la broche 3.

La broche 4 du 555 est la broche de réinitialisation.

Si la tension sur la broche 4 est basse (par exemple, 0 volt), la puce 555 est désactivée et n’applique aucune tension à la broche de sortie 3.

Pas de tension, pas d’oscillation, et donc pas de signal sonore.

Si la broche 4 est haute (par exemple, 9 volts), la puce 555 est activée et fonctionne normalement, en appliquant une tension oscillante à la broche 3.

Dans le projet de LED clignotante (Projet 8), la broche 4 est directement connectée à l'alimentation positive.

La tension sur la broche 4 étant toujours à l'état haut, le 555 applique constamment une tension oscillante à sa sortie, ce qui provoque le clignotement continu de la LED.

Ce n'est pas le cas dans ce projet.

La figure 9-31 illustre la partie du circuit d'alarme à détection de lumière qui contrôle l'activation ou la désactivation de la puce 555.

Notez que la broche 4 est connectée au collecteur du transistor PNP 2N3906.

La tension sur la broche 4 varie selon l'état du transistor :

Lorsque le transistor est bloqué, aucun courant ne le traverse, la tension sur la broche 4 est donc basse et le 555 est désactivée.

Aucun son ne sort du haut-parleur.

Lorsque le transistor est passant, le courant le traverse, ce qui fait passer la tension sur la broche 4 à l'état haut et active la minuterie 555.

Le 555 fonctionne alors normalement et un son sort du haut-parleur.

Il vous reste maintenant à déterminer ce qui contrôle la commutation du transistor. (Avez-vous une idée ?)

Comment le transistor est-il activé et désactivé ?

Dans le projet 6, vous avez découvert que la tension à la base d'un transistor détermine son état (passant ou non).

Pour un transistor PNP, le transistor est bloqué si la tension de base est relativement basse, et il est passant si la tension de base est relativement élevée.

La figure 9-32 met en évidence la partie de votre circuit qui détermine la tension de base du transistor PNP 2N3906.

La tension de base est identique à la tension entre la photorésistance et le potentiomètre (qui correspond en réalité à la tension aux bornes de la photorésistance).

Vous découvrirez dans le projet 7 que la photorésistance et le potentiomètre se partagent la tension fournie par la pile, et que la quantité de tension distribuée par la pile à chacun de ces composants dépend de la résistance de chaque composant.

Lorsque la résistance de la photorésistance est très élevée, la majeure partie de la tension de la batterie est appliquée à ses bornes, et la tension à la base du transistor PNP est relativement élevée.

Appliquer une tension élevée à la base du transistor PNP le bloque.

Lorsque la résistance de la photorésistance est très faible, la majeure partie de la tension de la batterie est appliquée à ses bornes, et la tension à la base du transistor PNP est faible.

Appliquer une tension faible à la base du transistor PNP le rend conducteur.

Dans le projet 7, vous avez constaté que la résistance d'une photorésistance est élevée dans l'obscurité et faible lorsqu'elle est éclairée.

Votre circuit fonctionne donc différemment dans l'obscurité et à la lumière, comme suit :

Obscurité :

La résistance de la photorésistance est élevée, ce qui rend la tension à sa base élevée et bloque le transistor ; l'alarme ne sonne donc pas.

Lumière :

La résistance de la photorésistance est faible, ce qui rend la tension à sa base faible et rend le transistor conducteur ; l'alarme sonne alors.

Félicitez-vous d'avoir compris — ou du moins d'avoir essayé de comprendre — comment fonctionne ce circuit complexe !